Auvent avec couverture en polycarbonate

Bruno Caillard

J’ai réalisé cet abri-voiture il y a plusieurs années. La structure n’est pas des plus académiques et il y a plusieurs erreurs de conception. Mais le plus intéressant dans cet article est de voir comment j’ai réalisé les connecteurs métalliques.

Voici un extrait gratuit du guide de construction :

Entre le mur de soutènement et la maison, il y a un espace de largeur 2 à 3m prévu comme Abri à voiture. Cet espace n’est pas clos mais simplement abrité.

Choix des Matériaux

Pour la structure :
Du Douglas non traité, comme la maison, que j’ai fait débiter en scierie et que j’ai raboté moi-même. Ma petite Kity Bestcombi 2000 a tout de même avalé des pièces de 20x10 en 4m de long !

Le Douglas est de classe d’emploi 3. Il peut donc être utilisé à l’extérieur, être exposé temporairement aux intempéries. Il doit pouvoir sécher rapidement en cas d’humidification. Pas de contact direct avec la maçonnerie ou avec la terre.

Pour les poteaux verticaux :
Je cherchais du rondins fraisé non-traité. Je n’ai trouvé que du traité.
Paradoxalement, le non-traité était plus cher car il s’agissait de lamellé-collé à la finition plus soignée.
L’inconvénient du massif, par rapport au lamellé-collé, est qu’il se fend en séchant et que son aspect est plus brut.
L’aspect est verdâtre à cause du traitement aux sels CCA.

J’aurai préféré le lamellé-collé non-traité mais mon budget ne le permettait pas.


Pour l’étanchéité  :
Il existe une offre variée de plaques. De la tôle ondulée ou nervurée, du fibro-ciment, du PVC, etc. etc.
J’avais besoin d’un matériau non-opaque pour laisser passer la lumière. J’étais donc contraint à utiliser un matériau synthétique. Dans cette gamme, le matériau le plus solide et le plus pérenne est le polycarbonate. C’est le plus cher mais il est incontournable si on veut éviter le remplacement des plaques tous les 5 ans ou après chaque orage de grêle...
J’ai pris des plaques alvéolées standard, semi-transparente (opale). Ces plaques sont isolantes. Cela n’était pas nécessaire dans mon cas mais ces plaques sont standards et donc moins chères que des modèles à simple paroi.

Conception globale

Des poutres maitresses sont montées sur des poteaux et font le lien avec le bâti existant. Des poutres font la liaison entre chaque poteau et créent une pente pour le solivage qui y prend appui. Les plaques de polycarbonate sont déposées sur le solivage et fixées avec les profilés aluminium prévus pour cela.

J’ai conçu la structure de façon à simplifier l’écoulement des eaux. il n’y a pas de gouttière. L’évacuation se fait directement sur la toiture-terrasse.
Ce choix à un impact esthétique mais donne le résultat le plus fonctionnel.

Fixations de poteaux

J’ai réalisé les embases avec de la tôle de 5mm.



Mise à l’équerre

Les pièces à souder sont maintenues d’équerre. Un seul point de soudage est réalisé.

Soudage à l’arc

Dans cette position à 45°, le soudage sera plus aisé car le métal en fusion glisse uniformément au fond de l’angle.

Soudage terminé

Quand le laitier se soulève tout seul en cordon, c’est que la soudure est réussie.


Les embases sont fixées aux murs avec des goujons


Le goujon est frappé et enfoncé à la massette


Après découpe à longueur, j’ai refraisé les extrémités des poteaux avec une ponceuses à bande (haut-débit).


Usinage de la gorge au ciseau à bois


C’est fixé.



Fixation des poutres

Sabot fait maison


Pour le maintien temporaire des poteaux, j’ai fixé un tasseau en diagonale


Poutres de liaison entre les poteaux
Tasseaux de contreventement



Solivage


Pose des plaques de polycarbonate



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